azzedine alaia品牌是什麼 azzedine alaia官網地址

【導讀】：azzedine alaia是法國本土的時裝品牌，因爲獨特的設計在歐美國家都擁有一大批忠實的粉絲，那麼azzedine alaia是什麼品牌呢？下面就帶來azzedine alaia品牌和官網地址介紹。

azzedine alaia品牌是什麼

azzedine alaia是一個誕生於1979年的法國時裝品牌。

英文名： Azzedine Alaia

中文名： 阿瑟丁·阿拉亞

國家： 法國

創建年代： 1979年

創建人： 阿瑟丁·阿拉亞 (Azzedine Alaia)

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阿瑟丁·阿拉亞 (Azzedine Alaia) ，原名寫作Azzedine Ala?a，品牌源自設計師Azzedine Alaia的名字。

阿瑟丁·阿拉亞 (Azzedine Alaia) 是80年代“超緊身性感”風潮的創始人——Azzedine Alaia被稱作“King of Cling”，他是時裝界最傳奇的設計師之一。

阿瑟丁·阿拉亞 (Azzedine Alaia) 採用皮革和彈力棉爲女人設計出“第二層肌膚”的裙裝，祕訣就在他的“剪裁、剪裁還是剪裁”。他經常會用超過40塊精確裁縫的布料拼貼成一件衣服，那剪裁和材料的原理就像古時的緊身胸衣，束緊並向上推擠你的身體。再經過無數次的試衣修改，親手縫線，真可稱爲在用布料做雕塑 (Azzedine Alaia 最早是在藝校學雕塑的)。

也許對於習慣了Prada，Chloe等女裝設計的現代女性，更容易與年輕一代的Marc Jacobs產生共鳴，但感謝日益多元開放的今日，我們已經足夠聰明地意識到他們其實並不是對立的兩面，也不是非黑即白，更不必急於給自己貼上標籤，而是開心地去擁抱你自己的所有不同需求。作爲一個女性誠實地自問，畢竟不同時刻心態下對他們雙方的辯詞都會有些慼慼焉的吧？

也正因此，雖然多年來阿瑟丁·阿拉亞 (Azzedine Alaia) 已很少做時裝發佈，但他在時裝界的地位卻絲毫不受影響，無數的名設計師都把他看作“Designer of Designers”，更影響着很多人的風格。鉚釘、金屬環扣、緊束胸衣和性感蛇皮，這些Alaia的設計元素不是仍不斷出現在Jean Paul Gaultier、Dolce&Gabbana、Alexander McQueen甚至Prada的秀臺上嗎？

即使對身體概念、設計風格與阿瑟丁·阿拉亞 (Azzedine Alaia) 迥異的川久保玲 (Rei Kawakubo) 都折服地說：“我永遠都很尊敬Alaia。因爲他是用心和熱情在做設計，他堅守自己的理念從不妥協！”

1980年代算得上是時裝業的黃金時代。當時，伊夫·聖洛朗、高田賢三和卡爾·拉格斐等設計師都處於他們的巔峯時期。在他們當中，被稱爲“緊身衣之王”的Azzedine Alaia屬於特立獨行的一位。這位設計師今年已經70餘歲，從不參加時裝週，只是一年兩季在自己的工作室裏做小範圍發佈，依然固執地做着異類。

法國品牌Azzedine Alaia“走”出巴黎

不過，對於來中國這件事，他不僅顯得不那麼固執，而且還非常主動。2014年12月10日，他將自己的第三家精品店開到了北京SKP新光天地，這也是他在巴黎之外的第一家精品店。

這出乎很多人的意料。中國市場確實在最近幾年受到時裝業的極大關注，成批的設計師品牌開始涌入這個市場，針對更具個性的需求的買手店也在成長。但這位一貫神祕，在中國的名氣也還沒走出時尚圈的設計師將如此重要的一家店選址在北京，似乎也有點操之過急。

Azzedine Alaia就是這麼做了。這位出生於突尼斯，現定居巴黎的時裝設計師常年穿着一件中式馬褂，這大概是他身上能找到的唯一與中國有關的元素。

按照Alaia的品牌商業總監Caroline Fabre-Bazin的說法，這次北京門店的開業屬於最近兩年開始的品牌形象調整計劃的一部分。

“像我們這樣的品牌如果開了太多的店，有太多的曝光率，客人就會覺得我們不再是一個奢華精品的品牌，不再喜歡我們了。”Fabre-Bazin對記者說。

相對於獨立門店，Fabre-Bazin將品牌位於百貨公司中的店中店稱爲“角落” (Corner)。在過去兩年中，Alaia在全球的Corner數量從300多家減少至200多家，共有七八十家形象老舊的店中店被關閉。同時，它也在 2013年10月第一次走出Azzedine Alaia在巴黎的工作室，在蒙田大道開了第二家獨立精品店。

“北京SKP新光天地的這家新店有更大的展示空間，貨品也更多，它更接近於我們在巴黎運營獨立店的方式，對品牌形象也是不錯的提升。”Fabre-Bazin認爲，這樣的形象店是未來更希望去拓展的。

在設計師品牌中，Alaia相對價格更高。在其門店銷售的成衣系列，一條裙子的價格通常在2萬元以上，而高級定製產品售價超過10萬元。

Azzedine Alaia在1970年代末起家時就曾爲那些貴族家庭的女性做高級定製服，像羅斯柴爾德家族的Mathilde和Cécile都是他的長期客戶。“當一位女性想要吸引男人的注意，Azzedine Alaia的裙子就已經幫了一半的忙。”Mathilde de Rothschild曾這樣評價。

和一些時裝設計師的經歷有所區別的是，Azzedine Alaia少年時代曾學過雕塑，這令他擅長依照女性的身體曲線進行立體剪裁。他用皮革和彈力棉設計的裙裝，被稱爲是“女人的第二層肌膚”。

1981年，Azzedine Alaia在巴黎舉行了自己的首季時裝發佈會。在當時ELLE法國版主編Nicole Crassat和WWD編輯Bill Cunningham的推動下，這個曾經只在巴黎上流社會隱祕流行的設計師開始被歐洲和美國所認知。

“1980年代，整個時尚界都在談論Alaia。”VOGUE美國版創意總監Grace Coddington在她的回憶錄中這樣描述Azzedine Alaia在當時時裝界的地位。

“Alaia審視人體的截然不同的視角讓每一個人都感到驚訝。他的服裝讓人愉悅，並且感性，還讓你極具線條感，所有衣褶都在生動地展現你的小蠻腰。”Grace Coddington說。

這自然得益於他在設計上極度嚴苛的要求。特別在當下的時裝界中，Azzedine Alaia是少數幾位依然堅持親自動手打樣、裁剪的設計師之一，他經常用超過40塊精確裁剪的布料拼貼成一件衣服，再經過無數次試衣修改纔算完成一件設計。

“Azzedine從來不需要任何人催促，總是一直在工作，因爲他熱愛時裝設計這個事業。”Fabre-Bazin說，這位已近75歲的設計師創造力最旺盛的時間段依然在深夜。他幾乎每天都會工作到凌晨4時，早上7時又起來繼續。

這些精巧而特別的設計使得Azzedine Alaia身邊聚集了一羣忠實的擁躉。在Fabre-Bazin的描述中，一些鍾愛Alaia的顧客總是一口氣買下十幾件裙子帶回家，這也讓Alaia位於倫敦哈羅德百貨公司的Corner常常一天就可以賣掉超過60件衣服。

就在兩個月前，他在位於巴黎蒙田大道7號的工作室裏做了最新一季2015年春夏的發佈會。令到場媒體驚訝的是，他這次一口氣發佈了90套新款—這相當於卡爾·拉格斐在香奈兒[微博]一季的發佈量，但卡爾·拉格斐擁有的是一個團隊的設計師，Azzedine Alaia只是一個人。