攝影取景技巧
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攝影取景技巧,攝影是一種專業性強,需要有技巧才能才能從事的工作。同樣是拍照,爲什麼別人輕而易舉的就能構圖取景,而你卻只能胡亂拍?下面分享一些攝影取景技巧給大家,爲大家的攝影技術助力。
攝影取景技巧1
題材的選擇
風景攝影題材之廣泛,基本上放眼開去所見都可謂爲風景:名山大川、森林原野、城市風景甚至公園一小角落。拍攝風景照片與其他內容一樣,在拍攝前,首先要確定拍攝景物的主題,然後再考慮如何表現主題。沒有中心內容的照片,即使畫面精美,也只是徒有表面。要拍出有“心”的照片,應該和寫文章一樣,要有章有法,讓觀者感受到你的思想意圖。
選擇每一類風景攝影的題材,都應該對其有一個充分的瞭解,最好去知道景物的各類特點和情況,例如拍攝城市風景時,每一個城市都有它的不同內容和特點,哪些建築有其的象徵意義、哪些時間點最能表現出主體等等。這些都要做好心中有數,才能爲拍攝的主題挑選出好的項目,從而確定之後所取用的拍攝方式。
如拍攝張家界爲例,在冷空氣過後,雨停轉晴的當天晚上和次日早晨,是拍攝張家界最好的機會,這個時候易出現霧氣,可以拍攝到朦朧的迷人云海效果。
取景和角度
一張完美的風景照片,除了要有表現主題的主要景物以外,作爲襯托的物體是必不可少的。物體是有主次之分的,應該適當地在畫面中安排好,一般是把主體安排在畫面上重要而明顯的地位,如黃金分割點或正中心,而襯體只位於整個照片的四周部分地方。
面對廣闊的自然環境,可選拍攝角度也應該靈活,在沒有固定主體目標的自然風景裏,應根據景物呈現不同的面來決定拍攝的角度。以桂林山水爲例,山與水都是它最引以爲豪的地方,那麼究竟應以山作主體,還是以水作爲主體呢?這就要根據所拍攝的景物情況來決定了。如果是河流近而山層遠的風景,就應以河流作主體;反之,就應以山作爲主體。
以河流做主體
以山作爲主體
拍攝以湖泊、海洋等寬廣水面爲主體的照片時,必須把水面安排在畫面上最明顯的地位,其他元素都是作爲陪襯水面的襯體。
這些景物的水平線一般都是很明顯的,通常都把畫面劃分爲兩部分,若看得太多,會產生單調之感。因此,我們最好選擇有明顯直線條的物體(如木船、桅杆等)來穿透橫的水平線,起到變化的效果。
如果拍攝的水面是細長彎曲的,如河流、大江,它的水平線就不會很明顯地劃分畫面。但爲了顯示出其線條的深遠,就應站在較高的位置俯視拍攝。這樣不但能表達景物的縱深感,而且蜿蜒的弧線更爲畫面增加了線條的美感。
城市風景是以街道和建築物爲主的風景,每個城市都有它的不同的特點和內容。拍攝城市風景,應該着重表現出這個城市的.地方特色,所以拍攝時就要根據它的特點來選擇角度。拿香港爲例子,國際化大都市,全球最大最發達的城市之一,維多利亞港一帶是摩天大廈的聚集點。要表達香港的繁榮,少不了以維港爲重點來拍取一系列作品。
而拍攝市區其他繁華的局部地區,則要尋找較高的拍攝位置來表現它的熱鬧情景(如夜市等),廣角帶來的寬廣視角,讓人在意念直接聯想到“大”,表達出熱鬧意象,纔會拍攝出氣氛較好的城市風景作品。
前景、中景和後景的運用
前景
如果要增加畫面上的透視、縱深感等,前景是必不可少的。它將場景中的元素聯繫到一起,讓畫面更加耐看,讓觀衆的注意力在畫面上停留更長。我們需要注意,前景並不一定是畫面的主體,但是它非常重要,可以讓畫面更加豐滿、立體。
中景
風景照片的主體也可放在前景與中景之間,所以中景的處理非常重要。它是視覺引導的中心地區,運用前景和遠景爲中景陪襯,能達到表達主題的目的,但是主體位置亦不能過於置中,適宜放在中間的左或右側,這樣較爲靈活。如果主體在正中,很容易因爲被四面的景物重重包圍,使得畫面侷促不安而缺乏生氣。
遠景
遠景的作用是將風景擴展開去並烘托意境的氣氛,加強畫面的美, 增加人們的想象力和景色的感染力。遠景的色調以淺色調的話,即令人感到遼遠開闊、心境明朗;若果是暗色調的話,即增添厚重的磅礴感,山雨欲來風滿樓之意。
風光拍攝中動態要素的運用
風景攝影中的動態要素,往往包含了人物或其他動態物體。他們能充實景物的內容,也可爲景物增加生動感,形成對比。人物在畫面中可作爲主體,也可作爲襯體。一般情況,在拍攝場面較大以及人物安排在遠處的景物時,就會以人物作爲襯體,以景帶人。在中小場面而人物又較近的景物中,通常就以人物爲主體。
決定景物題材和拍攝範圍的時候,既要考慮到人物的數量和安排,又要考慮如何抓取人物的好動態。有時,景物中的人物所在位置和他們的動作規律,都能直接影響到畫面的和諧性,如果掌握得不好,大好的美景常會因動作不好而遭受破壞。
攝影取景技巧2
單反相機微距攝影的技巧:3招搞定微距攝影
第一招:使用增距鏡
其實所有使用增距鏡的朋友都知道,接駁了增距鏡以後,相機能把遠處的東西放得更大,同樣的,在進行微距拍攝的時候,由於使用增距鏡時,最近相機對焦距離不會改變,所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用,有一個限制和兩個缺點。
限制:就是隻能用在微距能力不強的相機上,或者是用在相機的長焦端。因爲微距能力過於強勁的DC,微距往往在廣角段,距離往往達到1~2cm,接駁了增距鏡以後,再拍微距,有可能無法對焦。對於單反相機來說,由於對焦距離原本就比較大,所以不需要在乎這個問題。
缺點:
1、增距鏡使用以後,鏡頭的光圈會變小,雖然相機上顯示的光圈數值不會改變,根據相機內測光的結果拍照,也沒有問題。但實際上,光圈的真正數值,應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數:比如,一隻鏡頭在接駁了2×增距鏡以後,當使用光圈爲F2.8的時候,實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候,雖然按照測光結果,仍然能拍攝,但由於實際光圈變小,焦距變長,這個時候,快門速度會變慢到手持的時候,可能因爲輕微的晃動而模糊的程度,所以,最好使用三腳架來保證圖片的清晰。
2、增距鏡往往不輕,有點重量的哦。所以接在相機上的時候,容易頭重腳輕,即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩,按快門的時候,產生的震動,也會造成拍攝的失敗,最好是使用自拍,或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。
第二招:使用近攝鏡
近攝鏡,其實就是凸透鏡。有三片一組的,也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格,數值越大的,放大倍率越大。可以單片使用,也可以多片疊加使用,非常靈活。
優點:投資不大,一般就200~300元,可以買三片一組的了。機動靈活,鏡片畢竟不像增距鏡那麼佔體積。幾片任意組合,靈活度高。使用近攝鏡的時候,光圈不會像使用增距鏡時一樣減小,所以可以比增距鏡更爲大膽的使用。部分廣角附加鏡的最後一片鏡片是可以卸下來的,作爲近攝鏡使用,所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦,你買的東西,是否還附帶了這樣一個有用的功能,呵呵。
缺點:這種方法由於近攝鏡改變了鏡頭的光學結構,因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先,要裝濾鏡,肯定要買轉接環,轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候,還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋,可以直接接濾鏡的那類DC或者單反,則最好買大一號的轉接環,使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡,可以讓DC利用該濾鏡的中心部分成像,避開邊角成像質量差的部分,獲得比較好的成像。其次,在使用近攝鏡的時候,最好使用相機的長焦端,這樣做同樣是充分利用中間部分的成像。第三,適當收縮光圈,光圈小,利用鏡頭邊緣部分就少,可以近一步提高成像質量。幾招聯合,成像質量下降並不會太明顯。
第三招:倒接鏡頭
這個方法,很多人都說過了,就是把單反的鏡頭——一般是使用50mm標頭,通過雙陽頭,倒接在DC或者是單反機的前邊。這種方法,放大倍率最大,成像質量最好。但雙陽頭相對難找,操作不便,機動性差,同樣有頭重腳輕的問題,而過大的放大倍率一般來說使用較少,所以,也許這是最精彩的拍攝方法,但卻不是最實用的。
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